前些日子有个主意，希望了解一些不太贵的100mm 1:2.8镜头的特色，因为这些镜头都是玩老镜朋友常问到的。在网上搜寻时发现了Ricoh 100mm 1:2.8，价格相当低，但我却查不到太多它的来历，不过还是买了回来。然后发现镜头上没有光圈机制，然而转接十分简单，但效果却不十分理想；同时，也用些时间翻出不少文献试图找出能够用这个镜头的机身，结果发现只有一台单反可以用这个镜头：Ricoh 126C-Flex TLS。所以，就把手中的资料整理过后和各位分享。
Ricoh 126C-Flex TLS机身
Kodak在1906到1949年间生产过126卷装胶片，然后在1963年又重新推出126胶片，这新的126胶片的影像是方型、画幅为28x28mm，但通常会裁成26.5x26.5mm；这个26mm就是126中26的由来。到了1960年代中期，不少厂家都生产了使用126胶片的机型，但以中低阶为主、单反机型并不多。单反机型中，以品质而言蔡司 Ikon的Contaflex 126（1967年）领先群雄，Ricoh也生产过一台126胶片机型、它就是本文主题，不过论品质就不如Contaflex 126了。
Ricoh在1968年推出Ricoh 126C-Flex TLS，只存活了三年、在1971年停产；事实上，使用126胶片的机型寿命几乎都不长。
下面是这台相机，上面的镜头是55mm 1:2.8:
这台相机看样子就知道是单反，它有三个镜头：35mm、55mm和100mm，最大光圈都是F2.8。相机支援快门先决模式（使用人选快门速度、相机选光圈）。下面是相机右方的照片（镜头向前），镜头后方机身前方的是快门速度环，上头标了1/30秒到1/300秒和B，在B右边的是使用闪光灯泡时的快门速度（红色闪光灯符号）。在相机右边前方面板上是光圈转盘，上面标了2.8到22的光圈f值。在手动曝光模式之下，使用人通过快门速度环和光圈转盘分别调整快门速度和光圈。
光圈转盘在22边上还有一个红色A标示，这是自动曝光用的。相机使用快门先决模式，不少网站说这台相机使用光圈先决模式，这不正确；事实上，若是用光圈先决模式，这个A标示就应该在快门速度环上、而不是在光圈转盘上。使用人把光圈转盘转到A（下面照片）、再使用快门速度环选快门速度，相机的测光系统选一个光圈值。
下面是相机顶面右方，很明显地有上片杆（下方）、快门钮（右上）、靠下方的窄长方形窗会用指针显示测光表选用的光圈f值。
相机有TTL测光系统（使用CdS元件），当亮度不够或太过时，观景窗左下角会出现红色标示，相机会锁住而无法拍摄，因而使用人得改变光圈或快门速度、甚至使用闪光灯。
相机顶面左侧有一个装闪光灯泡的脚座（黑色部位，下面第一张照片），相机是用方型的闪光灯泡（Flash Cube）；镜头左侧有闪光灯线的PC插孔，这是给没有热靴接点的闪光灯用的，有热靴接点的闪光灯可以直接装入闪光灯座。下面的照片是装了方型闪光灯泡和一般闪光灯的照片。
把机背盖打开就像是下面第一张照片那样。中央的方型是126胶片的曝光区域，它两侧的槽是放126胶片卡夹的地方；左边是电池室，上方红色的是15V给闪光灯用的电池，下方则是1.5V的Mallory RM675给测光表用的水银电池。
第二张则是装了126胶片的样子。
相机大致上就是这样了，很简单、没有惊人或特殊的功能。
镜头
Ricoh这台单反有三个镜头：35mm、55mm和100mm，光圈都是2.8，三者中我只对100mm有兴趣。
下面自左而右分别是35mm、55mm和100mm三个镜头：
下面这张照片是装了100mm的样子，它前方透镜比其它100mm的大很多。
镜头是用螺纹装着的，把镜头转下来就像是这样：
下面这张是近照。镜头后方有一段突出的镜筒，它插到镜头座中央的小孔中再旋紧。机身上粗又厚的镜头座有快门和光圈机制，镜头座中没有透镜，所以这台相机使用镜后叶片快门和光圈机制；因为镜头中没有光圈叶片，所以转接使用这三个镜头拍摄时只有一个可用光圈F2.8。
这是镜头后方，突出来的部份约1cm。因为镜头内没有光圈机制，所以镜头上没有光圈环、而只有对焦环（下面照片），镜头的对焦距离从2米到无限远。
镜头前方，标了TELE RIKENON、焦距100mm和最大光圈1:2.8。
镜头就这样简单，没什么可说的。
转接镜头
要如何转接这个有点怪的镜头呢？首先要了解一点，弄出光圈是相当不容易的，所以就不管它了。我们知道这个镜头用螺纹装着，只要找出螺纹尺寸，问题差不多就解决了。经过测量后，发现镜头后方的阳螺纹是30mm，因而我们需要一个有30mm的阴螺纹。这不难做到，找一个小尺寸端为30mm的下降接环就行了；要注意的是不能用上升接环，因为在上升接环的情况下，小尺寸端会小于30mm，因而会被镜头尾部突出的镜筒卡住、根本装不到30mm的阳螺纹中。我选择了37-30mm下降接环，因为37mm这个螺纹尺寸非常普遍，这样就有了一个37mm的阳螺纹。
然而37mm是不够的，因为我们还得把原机身上装了快门和光圈机制的长度补上去，但我却不知道这一段长度。好在是市面上有一些给微距摄影用、可变长度的对焦筒，于是改变对焦筒长度就可以调出镜头在原机身上到胶片的距离；这些对焦筒中最常见的就是M42（42x1mm）到Sony E版本。所以，我们还得找一个从37mm阴螺纹到42x1mm阳螺纹的机制，这似乎很富挑战性，但仔细想想却十分简单。市面上有若干从42x1mm到比较大口径的上升接环，我选了一个42x1mm到52x0.75mm的上升接环，再加上一个52-37mm的下降接环就行了。下面照片中自左而右是37-30mm下降接环、52-37下降接环、和42x1mm到52x0.75mm上升接环：
上面42x1mm和52x0.75mm中的42mm和52mm是口径，x1mm和x0.75mm是纹距。M42的规格中口径是42mm、纹距为1mm，这恐怕是极少纹距为1mm的规格，主要是来自二次大战后东德蔡司镜头，目前大多数转接环纹距是0.75mm（含滤镜）。所以买42-52mm的上升接环记得要买M42-52mm的版本，使用42x0.75mm版本的接环时恐怕无法有效装着M42的配件。
把三个接环接在一起就是如此：
镜头前方的滤镜螺纹是67mm，我也选了一个67mm的遮光罩和一个比较厚的M42到Sony E的对焦筒：
全部接起来就是这样：
把整个组合装上我的索尼A72就是如此：
最后一步是调整对焦筒长度，以便可以对焦到无限远。首先，把镜头上的对焦环定到无限远，再找一个在很（无限）远而且容易对焦的被摄体、并且用对焦筒对焦，成功后对焦筒就是正确的长度，往后拍摄时就用镜头上的对焦环对焦。当然，若有需要，也不妨用对焦筒微调。
实际拍摄
拿镜头出去拍摄时已经很晚，大约是约8时（北方太阳下山晚些），虽然还有余辉、但亮度是不太够了，不过因为光圈是F2.8，还是可以拍。下面的照片是用索尼A72拍摄、影像处理参数如果不是关掉、就是定成很低或中性。因为这个镜头解像力不很高而且对比偏低，我会先用Photoshop中的Auto Level处理过，如果有需要（例如Auto Level洗掉了些细节）还会用Shadow/Highlight微调，再增加点饱和度、并且稍许锐化（程度很低）。
下面照片中我会把原照片和修过的照片（600x400）一并列出，但裁剪部分则是从修过的照片裁下来的。
第一组是距拍摄地点约300米的房屋，第一张是原图的缩图、第二张是修过的，两张看起来都不错，原因是看小图。第三张是对焦部位的裁剪，雾蒙蒙的、而且晕开的现象十分明显。第四张是右缘的裁剪，看起来就十分松软了。这是本镜头的普遍现象，只有中央部位有较好的影像品质，离开中央部位就十分松软了。
下面这组距离被摄体20到30米，前景不在F2.8的景深范围内、自然是糊的，在小图中就看得出来。第三张是对焦部位，看起来还好，然而小孩背部衣服边缘就有明显的紫边了。第四张是左下角的裁剪，它的确比较糊，但晕开来的效果实在不十分理想，和一般比较好的镜头景深外的模糊差很远。
接下来这一组是交通标示、对焦部位是不准停车的牌。然而，经过对焦重新构图后，对焦部位移到边缘，效果不十分理想（第三张照片）。另外，对焦距离应该比10米近一些。第四张照片是两个标示牌中央下方些树丛的裁剪，会找到这个地方的原因，是因为在看全图时发现背景的散景很乱。从前方的标示到截切中的树丛至少10米以上，因此期望散景会相当糊（因为是用F2.8拍摄），然而从第四张照片看来，这个镜头在散景的表现上是很乱（差）的。
下面这组是公园中的野餐桌，拍摄距离约3米。从第三张的对焦部位裁剪看来，是有一点松软，不过细节还原得不错。第四张是桌子右缘，那层晕就把影像品质降低了。
其它课题
前面交通标示组照片中已经看到这个镜头在散景的表现不十分好，此地打算进一步看看这个论题。有天傍晚散步经过一个数码钟就随手拍了一张照片，拍完后对焦环一转观景窗出现了奇怪的影像（第二张照片），数码钟上的每一个亮点都变成了一个圆环、而不是一个实心圆片。好散景的必要条件是每一个景深外的亮点都得是一个实心的圆片，更好的结果得是中央浓、愈往外围愈淡（见拙著D单反：观念、技巧与原理第M.13章的说明）；很显然地这个Ricoh镜头完全不符合这个条件，散景必然是杂乱的，不但如此，双线现象很容易出现。
再看这个景，对焦部位是前方的垃圾桶，对焦距离约2到3米。下面第二张照片是上方黄框处的裁剪，其实纵使在小图中黄框内的房子虚化程度就不很理想，从裁剪中可以看出窗框都被虚化成环型，和上一组照片异曲同工，环型外缘和内缘出现两条线，这是双线现象。第三张照片是下方黄框处的裁剪，树干虚化后两侧都有一道颜色较亮的线条，这是典型的双线现象。
再看看泛光和鬼影的课题。下面这张照片右上角的太阳在树叶后面，泛光似乎并没有扩散得很严重：
如果您看一下大光点周围和它左下角方向的延伸，会不会觉得有点怪异？下面第一张照片是大光点左下角部位的裁剪，每一个光点似乎都虚化成一个环形、而且内外都有一圈亮线。第二和第三张张是更远部位的裁剪，都是很多“泡泡”，这正是大光点左下方延伸看起来有点怪异的原因。
下面这一组是湖畔的独木舟，拍摄距离大约是10米左右。第三张是对焦部位（头两个英文字母zy）的裁剪，看起来还不坏；第四张是左下角的裁剪，那个牌子应该在景深前缘前方少许（不在景深中），所以有点糊而且有晕。
再看下面照片，太阳在左上角树叶后方。第二张是靠近中央约1/3所在部位的虚化后的光点，不觉得这些光点怪怪的？太阳的强光从左上到右下产生了放射式线条的鬼影（第三张照片）。第四张和第五张是太阳强光下方树枝和右下角的裁剪，这两张照片有相当强的紫边、和各处紫边晕开的现象，颇为难看。
然而，如果背景比较单纯，这个镜头在散景上的表现却也还好：
结论
这是一个和一般单反镜头不同的镜头，它没有光圈、而且最前端透镜比相同焦距、相同光圈的镜头大很多。然而，固然我成功地把它装上索尼A72拍摄，但因为没有光圈，使镜头在F2.8之下的表现实在不很理想，影像品质松软（特别是在画面边缘）、紫边、相当普遍的晕开现象、比较低的对比、不很讨喜的泛光和鬼影以及景深外的虚化等等，个人实在不喜欢这个镜头。或许，收小光圈后会有相当改善，然而因为无法造出合用的光圈机制，这一点就无法印证了。
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