寫在前面的話
一抵達格拉納達我就對這個城市有了好感，這緣自一場美麗的誤會。
在機場通往格拉納達市區的大巴上，我前排的一位中國大叔用谷歌翻譯和一位本地出差歸來的西班牙大叔聊得火熱。翻譯app的延時性絲毫沒有讓這場異國的對話有任何一絲尷尬，你來我往流暢自如。誰說語言不通就無法出國來著？照樣可以和當地人開心的聊天嘛。
抵達市區後，大家就紛紛下車取行李箱。西班牙大叔也熱心的幫中國大叔取行李，沒想到這位中國大叔錯把我的行李箱誤認為他的行李箱了，西班牙大叔看我去拖“他朋友的行李箱”，趕緊制止我。我笑著解釋：This is my luggage（這是我的行李箱）。連說兩遍之後，發現原來這位西班牙大叔不會說英語。。。囧了，我哭笑不得的對有點迷糊的中國大叔說：大哥，你看清楚了，這是我的箱子。
西班牙大叔看到中國大叔點點頭，又不好意思的笑了笑，馬上心有靈犀的get到應該是他朋友弄錯了，才放開了我的箱子。
雖然有點哭笑不得，但看到自己的同胞在國外也有人熱心的幫忙，還是覺得很暖心。
格拉納達
格拉納達是一座怎樣的城市呢？格拉納達的名氣自然無法與馬德里和巴塞羅那比肩，在南部城市中，恐怕也要活在塞維利亞的陰影之下。但是，絕不可因此而小覷這座千年古城哦。
說到格拉納達就繞不開摩爾人，這個主要由埃塞俄比亞人、撒哈拉人、阿拉伯人、柏柏爾人以及伊比利亞半島的穆斯林等多族群融合組成的民族，信奉伊斯蘭教，在西班牙的歷史上留下了濃墨重彩的一筆。
摩爾人從摩洛哥，渡過直布羅陀海峽登陸伊比利亞半島之後，一路征戰，一度統治了整個伊比利亞半島（西班牙）。近800年間，從統一，到分裂，到最後一個防守要塞格拉納達被攻陷，儘管摩爾人沒有擋住天主教統一西班牙的步伐，但穆斯林仍在伊比利亞半島留下了深遠影響，舉世矚目的阿爾罕布拉宮就是最好的見證。
摩爾人統治時期，採用溫和的宗教政策，宗教環境寬鬆，允許猶太人和基督徒自由選擇他們的宗教信仰。儘管最終天主教徒佔領了這座城市，並驅逐了猶太人和穆斯林，但阿爾罕布拉宮以及古老的摩爾人街區阿爾拜辛區仍然得以保留。
因此，格拉納達是穆斯林在伊比利亞半島最後一個王國的首都；
這裡的阿爾罕布拉宮見證了摩爾人在西班牙最後的統治；
這裡有著伊斯蘭教、猶太教和基督教交匯的強烈印記；
這裡的天主教主教座堂比起巴黎聖母院毫不遜色；
這裡的皇家禮拜堂安放了西班牙最著名的天主教雙王（斐迪南二世和伊莎貝拉一世）的棺槨；
這裡有著最原生態的吉普賽洞穴弗朗明戈表演；
很意外的是，這裡還會碰到很多已在當地定居、開超市的中國人。
正如雨果所盛讚的：“沒有一個城市，像格拉納達那樣，帶著優雅和微笑，帶著閃爍的東方魅力，在明淨的蒼穹下鋪展。”
（伊莎貝拉廣場上，哥倫布向伊莎貝拉女王彙報航海計劃的雕塑）
阿爾罕布拉宮
來法西葡旅行，幾乎所有的門票都可以到了當地當天購買，除了兩處：巴塞羅那的聖家堂和格拉納達的阿爾罕布拉宮。這兩處景點，若不提前預訂，只有在外面乾著急的份了。也難怪阿爾罕布拉宮也會被調侃為：世界上最難進入的文化遺產。雖然戰爭損毀的部分難以復原，但相比凡爾賽宮和圓明園，終於可以看到一座有著強烈時代特色、並保存較為完好的宮殿了。
摩爾人到底有多厲害呢？或者說這座宮殿究竟有多偉大呢？2015年《孤獨星球》評選出世界上最值得去的500個目的地，格拉納達的阿爾罕布拉宮排名第九。
阿爾罕布拉宮坐落在格拉納達城東的山丘上，遠遠眺望，古樸神秘。阿爾罕布拉宮外牆多用紅色沙岩砌成，因此也有“紅堡”的別稱。然而，時隔700多年，大部分外牆早已脫離，僅存的紅色顏色也趨於黯淡。但每當落日之時，餘暉為宮殿鍍下了一層淡淡的金色，摩爾人紅堡的昔日光輝仍舊依稀可見。
從阿爾罕布拉宮的入口最先進入的是軒尼洛裡菲花園，這裡綠藤茵茵，綠樹成蔭，園林規劃錯落有致，立馬讓我們逃離了40°高溫的煎熬。
這裡隨處可見悠長的水渠、點綴著蓮花的水池和長方形的水潭，得益於摩爾人先進的灌溉技術，讓植物在在40°高溫之下也如此欣欣向榮，讓我們在700年之後，仍能夠像當年的王族一樣漫步其中，靜享親密又寧靜的氛圍。
花園裡的水渠中庭和柏樹中庭，曲廊通幽，繁花綠樹，層次分明，噴泉碰撞的水珠在陽光的照射下猶如晶瑩剔透的珍珠，為這座宮殿更添了一絲浪漫氣息，讓人流連忘返。
阿爾罕布拉宮最重要的建築就是納塞瑞斯皇宮了，最具盛名的桃金娘中庭和獅子中庭位於其中。最難進入的文化遺產也體現於此：納塞瑞斯皇宮需要額外購票，並提前預訂好時間才能進去，否則就要錯過阿爾罕布拉宮最精華的部分了。
皇宮內的獅子中庭完美體現了黃金分割和對稱的原理，小巧精緻。中庭最有爭議的地方就是這石獅子的應用了！要知道，《古蘭經》可是嚴禁用動物形象用作雕塑的。獅子中庭如此設計，或許是受基督教徒的影響，或許是英明的君主兼容幷包，真正體現了摩爾人統治時期寬鬆的宗教環境。
然而，這裡的獅子造型略為蠢萌，若非聽導覽講解，實在無法和工匠們敢為人先、開天闢地的魄力聯繫起來。
作為非專業人士，除了知名的景點和中庭，實在分不清諾大的皇宮內哪裡是司法部和行政部所在的聯合廳，哪裡是國王的居所。
不過也沒關係，因為一踏足這裡，就早已被精湛絕美的穆斯林裝飾深深吸引了！在西班牙流傳的這句話：世間最不幸的人，就是生於格拉納達的盲人。
穆斯林的工匠們好像是最不怕麻煩的：牆體、天花板、橫樑、窗戶上都鋪陳著精美得無以復加的雕花裝飾。每一條紋路都一絲不苟，每一處細節都無可挑剔。
精緻的拼接、完美的對稱，工匠對美、對宗教信仰的極致追求展現得淋漓盡致。精雕細刻的天花板和錯綜複雜的鑲嵌式牆壁也讓這座宮殿顯得無比奢華。
雖然是非穆斯林教徒，但置身其中，也能強烈的感受到工匠們的小心翼翼，以及內心飽含的虔誠之心。若是這滿牆的配色沒有隨著歲月風化脫落，這裡該有多美啊！
天主教佔領格拉納達之時，雖然他們會頒佈法令驅逐穆斯林，強迫他們改換宗教，但他們也懂得欣賞不同於自己的美吧，否則也不會完好保存了帶古蘭經教義的雕花裝飾。
優雅的拱頂、精緻的圖案、靜謐的池水，清澈的倒影，不禁放慢腳步，輕聲細語，不忍驚擾了王朝舊夢。
卡洛斯五世在此修建的古羅馬風格的王宮，已經成為了表演場。這座有著濃郁文藝復興風格的建築和這裡的天主教禮拜堂，與阿爾罕布拉宮的精美建築風格格格不入，在早期也飽受詬病。
但時過境遷，阿爾罕布拉宮集穆斯林、文藝復興和天主教的風格為一體，這樣的格局又何嘗不是這座城市的縮影呢？
阿爾薩巴城堡是阿爾罕布拉宮最早的建築部分，作為軍事堡壘，也是損毀最為嚴重的部分。作為軍事堡壘，必須佔據高度優勢，因此可以在此俯瞰整個阿爾拜辛區。但700年的繁華之後，摩爾君王們終究無法保護自己的子民，古城上的鐘，自格拉納達被攻陷之時，就不再響起了吧。
最後，感謝這700年來，一直精心維護這裡的人們。如此精細作業，才能夠繼續紅堡的傳說，永垂不朽。
格拉納達主教座堂
來格拉納達都是奔著阿爾罕布拉宮去的，很少人會去格拉納達的主教座堂。再加上，這座教堂夾在居民樓之間，缺少了主教座堂拔地而起的磅礴氣勢，有著大隱隱於市一般的低調，造訪的遊客就更少了。但千萬不可就此忽視了這座教堂啊！
這座修建在原清真寺上的格拉納達主教座堂，融合了哥特式、巴洛克和文藝復興風格，是查理五世下令按皇陵規格修建的教堂。
裡面的皇家禮拜堂安放了西班牙最知名的天主教雙王（伊莎貝爾和斐迪南）的棺槨。雖然夫妻二人相愛相殺、勾心鬥角了一輩子，但還是共同為西班牙的統一和西班牙的海外霸業做出了卓越貢獻。
Pic | Wenjie Zhang via Flicker
教堂內部白色為基調，搭配精美的金色雕塑，再嵌入神聖的宗教壁畫和彩繪玻璃，無比華貴聖潔。不提主壇和管風琴，周圍的小堂如此極盡奢華也是第一次見到。
為何沒有成為熱門景點？也許它和巴黎聖母院只差一個雨果吧。
阿爾拜辛區
阿爾拜辛區是古老的穆斯林社區。如今還有多少穆斯林居住在此，不得而知，但白色牆體、穆斯林紋飾這些阿拉伯風情仍得以保留，作為文藝小清新的打卡必備之地，顏值可謂滿分。
在阿爾拜辛區閒逛，體力要好，因為到處都是斜坡、鵝卵石小路和臺階；導航也十分重要，否則走錯了就要重新爬坡，也real心塞。
這不，在阿爾拜辛區遇到馬拉松夜跑活動，每一條街尾都有志願者揮舞著指示燈，告訴參賽選手要拐彎啦，不然真的很容易迷失在這個穆斯林的社區之中。
想要一覽阿爾罕布拉宮的全貌？那就必須要來阿爾拜辛區的聖尼古拉斯廣場。在廣場上碰到一位新人藉著紅堡的背景拍攝婚紗照，太羅曼蒂克了！其實廣場上坐著很多遊客遠眺阿爾罕布拉宮，但看到這對新人過來拍照就紛紛讓開了。畢竟，誰也不想做入鏡的“第三者”啊。
夜幕下的格拉納達
夜幕下格拉納達在街頭藝人熱情如火的表演中褪去了沉重的歷史色彩，而分外動人。
廣場上跳著弗朗明哥的藝人。丈夫彈著吉他，妻子在一旁熱舞，夫唱婦隨。
也會有文藝青年，在格拉納達教堂外敲打著空鼓。
猜出來這位行為藝術家為什麼可以整晚都保持這個姿勢嗎？
Q：為什麼只在晚上出來，不在白天演出？
A：知道7月的格拉納達白天有多熱嗎？！我是真的很喜歡格拉納達啊，除了夏日高達40度的高溫（現在的我，一定是在格拉納達熱化之後重生的我。。。）
晚上在市區閒逛的時候，遇到了在這裡開超市的中國人。他說他來自福建，老婆孩子都移民過來了；他說西班牙的中國人很多，很多食物原材料都從中國運過來，吃方面沒有什麼不習慣的；他說他很喜歡西班牙的生活，安逸輕鬆，也沒有什麼壓力。身在異鄉，安居樂業，不再是遊子，已是最好的歸宿。
結尾有彩蛋
在格拉納達的小吃美食中，也有炸油條哦~意不意外，驚不驚喜。當地人稱之為吉事果，來格拉納達的朋友不妨試一試啊。
Pic | Lonely Planet
格拉納達的洞穴弗朗明哥表演也十分出名哦。當年吉普賽人居住在洞穴之中，條件艱苦，依然不忘載歌載舞、用弗朗明哥表達自己的生活態度，洞穴弗朗明哥也因此得名。不過現在很多洞穴都改為餐廳了，想要看洞穴弗朗明哥？不妨邊吃邊欣賞啊~
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